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背広(せびろ)とはスーツ(suit )一般(主としてビジネス用)を指す言葉で、男子が平服として用いる洋服である。共布で作った上着とズボンが一組となったものをいい、更に共布のウェストコート(チョッキ、アメリカ英語ではヴェスト(vest))を加えたものは「三つ揃い」という。上着の下にワイシャツを着用し、ネクタイを結ぶ。また、単に上着のみをいうこともある。

◆ 語源

語源については、次のような諸説がある。

#英語の軍服に対比される市民服「シビル・クロウズ」(civil clothes)が日本語にカナ読みされ、さらにその中の「シビル」が「セビロ」と訛り、それに音の合う「背広」の漢字が充てられたという説。

#背広服を売り出したスーツの発祥地でもあるロンドンの仕立屋街「サヴィル・ロウ」()が訛ったという説。

#モーニングコートの背幅が細身で狭いのに対して背幅が広かったから背広と呼んだ、仕立て職人の慣用語から一般化したという説。

#紳士服の源流である燕尾服に用いられるテイルコートは背面から見たときに背の部分が広く見えるためという説。

◆ 歴史

イギリスでラウンジ・スーツ(Lounge Suit)、アメリカでサック・スーツ(Sack Suit)と呼ばれ、19世紀に登場したもので当初はレジャー用だった。しかし19世紀末から20世紀の初頭にかけてアメリカのビジネスマンがビジネスウェアとして着用し始め、その後世界的に普及した。

スーツはもともとビクトリア王朝時代の詰襟の英国軍服(4つボタン)の第1ボタンを外して襟を外側へ折り返し、ラフに着こなした姿が元祖と言われる。その後あらかじめ襟上部を外側へ開襟して仕立てた、現在のスーツの原型が誕生し、やがてボタンの数が減って3つボタンまたは2つボタンの上着が誕生、その後は軍服とは別の「スーツ」という服装の定義が誕生していった。

スーツの元祖である正統派スーツはスリーピース・スーツであり、イギリスで生まれたスーツは貴族紳士の嗜みとされていた。アメリカ人も入植初期の頃はイギリス様式そのままのスリーピース・スーツを着用し、ツーピース・スーツなど存在しなかった。ツーピース・スーツは正統派スーツを簡略化したもので着用様式も簡略化したものである。

日本では幕末末期〜明治時代以降着られるようになる。その頃のスーツはイギリス製、アメリカ製、フランス製が主流だったが、当時はスリーピース・スーツしかなかったので当時の日本人が着たスーツはいずれもスリーピース・スーツであった。ただし、明治時代の日本では男性の洋装としてはむしろフロックコートが主流で、大半の日本人は和装だった。

制服(軍服)としては長らく立襟型のジャケットが用いられてきたが、市民服としての背広の一般化に伴い制服として背広型が採用されることも多くなってきた(詳細については軍服・学生服の項も参照)。

第二次世界大戦以前の1930年代頃は3つボタンのスーツが主流。その後次第に「ローリングダウン(段返り)」と呼ばれる、第2ボタンを止めて第1ボタン部はラペル(下襟の返し)と一緒に開襟する着用方法がアメリカを中心に流行し、やがて段返り着用を前提に仕立てられた3つボタンスタイルのスーツ(襟のアイロンが第2ボタン直上までかけられていて、第1ボタンを閉めない上着)が登場した。その後段返りスーツから第1ボタンが省略され2つボタンスーツが誕生。同大戦後はほぼ2つボタンが主流の座となる。その後日本では1990年代頃より3つボタンが再度普及していった。

日本ではバブル期にダブルが流行した。現在は若い世代がシングル3つボタン、中年以上の世代ではシングル2つボタンが主流であるが、2007年末ころから段返りシングル3つボタンも次第に復活してきている。ダブルも壮年層を中心に根強い固定支持層がある。

◇ 背広の一般化

20世紀半ばの礼装の簡略化に伴い、従来はモーニングコート、ディレクターズスーツ又はタキシードを着用すべき場合にあっても、黒色を含むダークスーツで許される場合が増えている。

例えば、勲章等着用規程(昭和39年総理府告示第16号)第3条により、宝冠藤花章以下の宝冠章、旭日小綬章(旧勲四等)以下の旭日章、瑞宝小綬章以下の瑞宝章、褒章又は記章を着用する場合には平服に着用することができるものとされている。ここにいう平服とは背広服をいう。

但し、大綬章の副章、中綬章以上の勲章及び文化勲章を着用する場合にはフロックコート等に頸飾及び大綬章以上の勲章を着用する場合には燕尾服等に着用することができる。

◆ 上着のボタン数とシルエット

; シングル3つボタン

: 上着の打合せ部にボタンが縦1列で3つ配置されたシルエットのスーツ。着用方法は第1・2ボタンのみをとめ、第3ボタンは空けたままにしておく方法と第2ボタンのみを止め第1、3ボタンは空けたままにしておく(ただし日本においては第1ボタンを外した着用方法が無礼にあたると勘違いされている節もあるため注意が必要である。)のが一般的。開襟部のVゾーンが小さく、体を全体的に引き締めてスマートに見せることが出来、痩身であっても美しいシルエットとなる。ウエストを絞り体のラインをスマートに見せる伝統的な英国風スタイルのスーツはシングル3つボタンが多い。

; 段返りシングル3つボタン

: 段返り着用(3つボタンのうち第2ボタンだけをかけ、第1ボタン部は襟と一緒に返して大きく開襟する着用方法)を前提とした仕立てのシングル3つボタンスーツ。第1ボタンはあるが襟のプレスが第2ボタン直上の位置まで来ていて、第1ボタンとホールは襟の一部として飾りになっている。着用は第2ボタンのみをかけるのが一般的。従ってシルエットはシングル2つボタンに近くなる。第1ボタンとボタンホールがかさばるおかげで襟元がふんわりと立体的になり、純3つボタンよりもややラフな着こなしのイメージになる。伝統的なアメリカン・スタイル。

; シングル2つボタン

: 上着の打合せ部にボタンが縦1列で2つ配置されたシルエットのスーツ。段返り3つボタンのスタイルから派生したもので、第1ボタンが段返り3つボタンよりも更に下方に下がっているため胸元のVゾーンが大きく開き、ネクタイを引き立て体全体のシルエットを縦長に見せる効果がある。着用方法は第1ボタンのみをかけるのが一般的。第二次世界大戦後に主流として着用されてきたシルエット。

; シングル4つボタン

: 上着の打合せ部にボタンが縦1列で4つ配置されたシルエットのスーツ。体の前面をほぼ閉じてしまうためVゾーンは極めて小さく、外套に似た印象となる。スーツの原型である軍服のシルエットに比較的近いが非常にタイトな外観から来る独特の印象によりあまり一般的ではなく、いわゆる「吊し商品」として4つボタンスーツを製造しているメーカーは少ない。

; ダブル・スーツ

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